质朴保守、清新自然——宋朝服饰

古陵憨子

尽管宋代的丝织产品、质量与花色品种都有较大幅度增长与提高，但服饰样却没有很大变化。这无疑是在“程朱理学”的影响下，人们的美学观念发生了变化，服饰不再艳丽奢华，开始崇尚简朴，重视沿袭传统，质朴、自然、清新、雅致成为宋代服饰的主要特点。

麻桑之富，衣被天下

由于南北技术的交流，宋代丝绸的产量和花色品种，较前代都有明显的增加，并且丝织品的花形、图案、质量及风格都有很大的创新。

宋代丝织品种类繁多，有绫、罗、缎、织锦、纱、绢、缂丝等。因为宋沿袭唐制，仍规定以绫为官服之用，所以，绫产地的范围进一步扩大，品种也大大丰富起来。除了原有的仙纹绫、越绫、白绫、白编绫、方纹绫、狗蹄绫、柿蒂绫、寺绫等，又增加了梓州(今四川三台县)的白熟绫、白花绫，蓬州(今四川仪陇县)的综丝绫，阆州(今四川阆中县)的莲绫，荆州(今湖北荆州市)的方纹绫，宣州(今安徽宣城县)的熟线绫等品种。在宋代，绫除了用于服装外，也常被用作书画经卷的装潢封面。

北宋缂丝紫地花卉鸾鹊纺织物

织罗技术在宋代可以说达到了巅峰状态。宋代罗的名目繁多，技术进步，成为当时的著名织物，被称为“宋罗”，且多为贡品。“宋罗”的名贵品种很多，有成都的大花罗，蜀州的春罗、单丝罗，婺州的暗花罗、含春罗、江边贡罗、东阳花罗、越州越罗，还有润州和常州的孔雀罗、瓜子罗、菊花罗、宝相花罗、春满园罗等，而织罗署出产的云纹罗更是风靡一时，精美绝伦。江南一些庵堂的尼姑也加入了织罗的行列，她们生产的产品就是驰名的“尼罗”。

缎，是指缎地丝织品，缎织物在宋代也达到了鼎盛时期。宋代的缎织品非常华丽，柔软而有光泽，如果再同多彩的织锦技术相结合，就是丝织品中最华丽的“锦缎”。

南宋花边单对襟衣

宋代织锦以成都蜀锦最有名，蜀锦的著名品种有几十种。蜀锦在色谱方面也有自己的特点，常用色有青绿、鹅黄、金周鸟、紫皂、绯红、翠池、雪花、玛瑙、真红色等，其中真红是蜀锦独具的特色。

真正值得赞美的是缂丝，缂丝的魅力在于能够逼真地织出绘画作品。缂丝是一种珍贵的丝绸产品，在花纹部采用通经回纬的方法织制，织法和“织成”相似，所不同的是“织成”的花纹部有通纬，缂丝没有通纬，因而在花纹和地纹的连接处出现明显的断痕，像刀刻一般，“缂丝”因此得名。古代又称“刻丝”、“克丝”、“丝”、“刻色作”，日本人称“缀锦”。

严谨有序的宋代官服

宋朝官员的朝服沿袭了唐代官服的特点，朱衣朱裳，里面穿着白色罗中单，外面扎系罗料的大带，还有绯色罗料蔽膝，身上挂着锦绶、玉佩、玉钏，脚上穿着白绫袜黑皮履。朝服的样式是统一的，官职的高低是以搭配的不同来区别的。主要是在有没有禅衣(中单)和锦绶上的图案体现级别变化。官员穿着朝服的时候，必须戴进贤冠、貂蝉冠和獬豸冠。不能戴别的冠，更不能不戴冠。进贤官的梁数也有所增加，最高的有五梁冠，最低的有二梁冠。手里要拿着笏(就是手板)，穿紫红袍的官员用象牙笏，穿绿袍的官员用槐木笏。一开始的时候，笏是比较短而厚的，后来就用直形的了。

文官服

另外，宋朝官服与唐朝的还有一点不同，那就是从宋朝初年开始，官员穿朝服时都要在脖子上套一个上圆下方的“方心曲领”，就像儿童脖子上戴的锁片一样。总的来说，宋代官服式样和唐朝的相比确实没有什么创新和发展。

中兴四将之韩世忠、刘光世

薄罗衫子薄罗裙

宋代妇女的穿着与汉代妇女相似，都是瘦长、窄袖、交领，下穿各式的长裙，服装样式有袄、襦、衫、褙子、半臂、裙子、裤等。宋代妇女的长裤形式特别，除了贴身长裤外，还外加多层套裤。

宋代妇女以裙装穿着为主，大多用罗纱制作，颜色纯正鲜艳，有红、蓝、黄、绿、青、白等色，上面还要加以刺绣与彩画，贵族妇女的裙子还会缀上一些珍珠。

宋朝的后妃命妇穿的衣服，分为袆衣、朱衣、礼衣、鞠衣以及常服几种，衣服的形制仍以衫、襦、袄、褙子、裙、袍、褂、深衣为主。不过，和前代不同的是，不论长衣、短衣，还是单衣、夹衣，抑或棉衣，式样都有不同变化，颇具有宋代风格：绝大部分款式都是直领对襟式样的，没有带子，没有扣子，颈部外缘重叠缝制着护领，并且都采用衣袖相连的裁剪方式；有的款式限于面料的幅度，还在衣片的背部采用接缝和贴边装饰；单夹衣有前身短后身长的式样，也有无袖的大背心式样；衣服都在领、袖、大襟的边缘部分、腰部和下摆部位分别镶边或绣有装饰图案，采用印金、刺绣和彩绘工艺，用牡丹、山茶、梅花和百合等花卉的图案来装饰。

《对镜理红妆图》壁画

“大袖”是宋代贵妇最常用的一种服装，因为它的两个袖子宽大所以得名。而普通的妇女一般穿褙子来代替这种服装。这种大袖一般都是生色领，霞帔，带玉坠子。南宋时期的出土文物中有一款贵妇的大袖衣服很有特点，是用单层的素罗制作的，前身长120厘米，后身长121厘米，两个袖子加起来一共长182厘米。袖口镶有花边。两边袖口各接出一段，接缝的地方也用花边装饰。